Искусство вышивки на Руси, его магическое значение и связь со стародавними обычаями и обрядами крестьянства. Свадебные наряды в Древней Руси. Птица – символ добра и излюбленный мотив. Характер орнамента "северных", ивановских и вологодских вышивок.
Вышивка является одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину на Руси все женщины владели этим искусством. Вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства.
Каждое изображение, каждый узор охранялись и не изменялись, потому что все они несли смысловую нагрузку, имели определенное значение, часто магическое, заклинательное и были отражены понятием о жизни и смерти, о приобретении потомства, о сохранении имущества, размножении скота и вызревании урожая.
Свадебные традиции
Девочка семи - восьми летнего возраста начинала готовить себе приданое, и к пятнадцати - шестнадцати годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, подзоры, полотенца, которых должно было хватить на несколько лет. Готовили полотенца, которыми одаривали на свадьбе родню жениха и почетных гостей. Перед свадьбой устраивалась выставка изделий и по их числу, и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты. Женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей (подзоры), в основном связанных со свадебными обрядами, насквозь пронизаны магическими заклятиями, формулами и символическими "письменами" узоров. Таковы подвенечные кокошники невест, рубахи, накидки на свадебные повозки и многое другое.
Свадебные наряды в Древней Руси были очень красочными. Основным свадебным цветом был красный. Белый цвет на Руси считался цветом святости и в качестве праздничного не использовался. Во многих регионах невеста имела два свадебных наряда: до венчания и после. Первый был простой, скромный и печальный (кое-где даже невеста ходила во всем черном и покрытая черной фатой). Второй же обязательно был красного цвета и символизировал радость.
Основу свадебного костюма составляли рубаха и сарафан. Впрочем, из этих же деталей состояли и повседневные, и праздничные костюмы. Но отличие свадебного наряда было прежде всего в отделке.
Нижняя рубаха украшалась богатой вышивкой - орнаментом с изображением листьев, ягод, петухов и других птиц. Птицы вообще были излюбленным мотивом вышивок в Древней Руси - поскольку птица считалась символом добра.
Поверх рубахи надевался нарядный сарафан. Долгое время существовала традиция: невеста должна была шить себе сарафан сама, украшая его вышивкой и бисером. Позже это перестало быть обязанностью невесты. Но традиция богато украшать основную деталь свадебного наряда осталась. Сшитый из красного шелка, полупарчи или парчи сарафан отделывался золотым и серебряным шитьем, бисером, тесьмой.
Свадебные головные уборы русских невест происходили от цветочных венков (древнейшего украшения) и в XI-XIV веках представляли собой полоску ткани или обруч из металла, охватывавший лоб и скреплявшийся на затылке. Однако позже в свадебных нарядах появились кокошники.
В северных регионах России на голову невесты надевали корону, усеянную круглыми "шишечками" из золотых нитей. Новобрачной желали, чтобы у нее было столько детей, сколько шишечек на короне.
Если невеста происходила из княжеского рода, она должна была одевать плащ-мантию из тяжелой парчи с золотым шитьем.
В XV веке знатные невесты шли к алтарю в парчовых платьях, расшитых жемчугом и отороченных мехом.
Весить такой наряд мог до 15 килограмм!
Полотенца, рушники
Как уже было сказано, вышивкой украшали предметы быта - полотенца, подзоры, столешники (скатерти). Так же вышивали праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и другие изделия. Как правило, выполнялись они из простых, недорогих материалов, но отличались высоким художественным мастерством. Специально ритуальным предметом, давно обособившимся от своего бытового двойника, было полотенце с богатой и сложной вышивкой. Полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах несли гроб с покойником и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол; на полотенце - "набожнике" помещали иконы.
Особенно широко использовались полотенца в свадебных обрядах. Ими перевивали и увешивали спинку свадебной телеги или саней; использовали в качестве вожжей свадебного поезда; связывали жениха и невесту, чтобы те "жили согласно". Во время венчания жених с невестой держали в руках вышитое полотенце и затем дарили его священнику. Специально для обряда венчания шили "подножник" - небольшое полотенце, которое расстилали в церкви под ногами брачащихся, впоследствии он использовался как оберег от порчи. По старому обычаю с момента вступления молодой в дом мужа, в семье употреблялись только ее полотенца.
Особую роль полотенце играло во время встречи почетных гостей: на нем подносили хлеб - соль - знаменитые символы русского гостеприимства.
В русских деревнях во время больших общественных несчастий не только строили всем миром в один день "обыденные храмы", но и ткали и вышивали "обыденные полотенца". Во время полуязыческих общественных празднеств девушки украшали полотенцами ветки деревьев. Известны священные рощи с часовенками, куда приносили вышитые полотенца.
На Руси исконно вышивка была одним из самых любимых видов рукоделия. Это было связано не только со стремлением русского народа к красоте. В основе вышивки заложены стародавние обычаи и обряды.
Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является "ромб". В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери - прародительнице - непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб - "репей" в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного "цвета" - молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была "розетка", состоящая из 8 - ми лепестков - лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает "мировое дерево" - дерево жизни.
Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях: в центре, всадники или птицы по сторонам;
держащая ветки или светильники;
с птицами в руках и т.д.
"Золотое шитье"
Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят и находки археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это - фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы быта, ежедневную одежду знатных людей.
Золотым шитьем называется вышивка металлическими нитями золотого и серебряного цвета. До 11 века в этом виде шитья употребляли волоченное золото и серебро. Выполнялись вышивки металлической нитью в прикреп, то есть металлическая нить накладывалась на ткань, в то время как льняная или шелковая нить пришивала металлическую. Близко лежащие параллельные стежки создавали гладкую блестящую поверхность. Эффект золотого шитья заключался в светотеневой игре металлических нитей. При желании создать выпуклый рисунок подкладывали бумагу или вату. Богатство золотого шитья сделало его основным приемом отделки предметов церковного обихода.
Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах. Наибольшей популярностью пользовалось шитье по бархату малинового и красного цвета.
Шитье начала - середины XVI в. продолжает традицию живописности с использованием разноцветных шелков. Разнокрасочные, светлые, яркие и ясно видные прикрепы смягчали блеск золота, смешиваясь с ним, и давали яркую, определенную узорность.
В XVI в. все еще продолжает жить и древняя языческая символика. Она встречается в церковных и в бытовых предметах. Например, женский головной убор - волосник - из погребений цариц в кремлевском Вознесенском монастыре. Это - вязаная шапочка, на очелье которой по красному шелку золотой нитью вышит повторяющийся рисунок - "древо жизни" - со стоящими по бокам "инрогами". Ниже - узкая полоса орнамента из растительных побегов. Единорог считался на Руси символом плодородия, он был также личным знаком Ивана Грозного, на его печатях и др. предметах.
Золотое шитье, первоначально украшавшее предметы церковного обихода и дорогую светскую одежду, стало постепенно применяться в праздничной крестьянской одежде и одежде простых горожан. Вот свидетельство иностранца о нарядной верхней женской рубахе в конце XVI века: "Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей; сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями.
Особенно красочной была вышивка на головных уборах, платках. Головные уборы чрезвычайно разнообразны. Девичьи повязки, венцы, коруны, женские сборники, сороки, кички, кокошники - это лишь небольшая часть множества головных уборов. Шитые золотом и серебром, они надевались к праздничным костюмам и являлись самой нарядной и драгоценной его частью. Особенно дорогим головным убором, доступным наиболее состоятельным семьям, был кокошник. Обычно он выполнялся профессиональной золотошвеей на заказ и, обильно расшитый золотыми и серебряными нитями, жемчугом, перламутром, самоцветами, фольгой, стоил очень дорого. Народ украшал голову так, что даже обделенная красотой женщина становилась прекрасной царевной.
Часто поверх головных уборов надевали нарядные платки.
Особенно славились красотой и качеством нижегородские платки (Огородец, Арзамас и др.) с драгоценной золотой вышивкой. Для платков использовались мягкие, легкие ткани: миткаль, шелк, батист, кисея. Растительные узоры выполнялись золотыми и серебряными нитями, битью, украшались блестками, бахромой, галуном и кружевом.
В XVII-XVIII веках большое развитие получило сложное, изысканное шитье на придворных парадных костюмах. Британского посла сэра Чарльза Хенбери-Уильямса, прибывшего в 1755 году в Россию, изумил русский двор. Знакомый с иностранными дворами, нигде он не видел такой роскоши. Хенбери-Уильямса поразило обилие серебряных кружев, богатой золотой вышивки и ослепительных драгоценностей на нарядах придворных дам. Золотошвейные работы выполнялись в петербургских и московских мастерских, в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда для вышивки царских придворных костюмов приглашали золотошвей из Торжка. О Торжке надо сказать особо. Здесь до сих пор сохранился известный с XIII века единственный в России центр золотого шитья. Торжок впервые упоминается в летописи 1139 года, и уже в XIII-XIV веках в Торжке шили золотой нитью по парче и сафьяну. Здесь вышивали царские одежды, особенно при Екатерине II и Александре III, ризы высшего духовенства, выполняли заказы московской и петербургской знати. Славился Торжок вышитыми шелком и золотом сафьяновыми сапогами. Адмиралы и генералы, чиновники высших рангов щеголяли в мундирах, расшитых на берегах Тверцы. Известные русские писатели Лев Толстой, Александр Пушкин, Николай Гоголь восторженно отзывались о талантливых золотошвеях из Торжка.
Золотошвейное искусство стало одним из традиционных художественных ремесел. Золотошвеи Древней Руси вложили большую долю своего таланта в его становление, в создание национальных традиций, которые получили дальнейшее развитие в народном искусстве последующих эпох.
Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в 14 - 17 веках вышивка приобретает еще более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шелка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шелком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки.
Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь. Однако постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 века оно входит в жизнь всех слоев населения, становится одним из основных занятий девушек - крестьянок.
В далекие времена, когда люди жили разобщенно, каждый народ, а иногда и небольшое селение имели свои особенности в вышивке и других видах народного творчества. С расширением связей между отдельными районами местные особенности обогащали друг друга. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивки с характерными национальными чертами.
По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Известно, что каждая область, а иногда и район имеет свои, только здесь бытующие приемы вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения. Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и среднерусской полосы.
"Северная вышивка"
К северной группе относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей. Вышивка (равно как и разнообразная бижутерия) здесь выполняет функцию магических оберегов от злых духов: ей покрывали все отверстия и проемы в одежде человека, сквозь которые могли проникнуть духи зла - ворот, разрез на груди, подол, рукава, плечи, одним словом - места, где открывается доступ к телу. Эстетическая функция была вторична. Вовсе не случайно среди многих археологических находок преобладают именно женские украшения: мужчина, как существо более сильное и выносливое, нуждался в подобных оберегах гораздо меньше.
Каждый знак, каждая точка и черточка в древнем орнаменте несли на себе определенную смысловую нагрузку, являясь своего рода тайнописью наших далеких предков.
Самые распространенные приемы северной вышивки - крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитье, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы - павы, барса или дерева вышивались синей, желтой и темно - красной шерстью.
Ивановская вышивка
Вышивальный промысел, сложившийся во Владимирской губернии (куда в ту пору входил Иваново-Вознесенск) в 19 веке на основе традиций местной народной вышивки, издавна отличалась богатством и разнообразием технических приемов и орнаментальных мотивов. Детали костюма и предметы убранства жилища ивановские мастерицы украшали геометрическими орнаментами из ромбов, квадратов, треугольников и розеток, включая стилизованные изобразительные мотивы - женские фигуры, изображения коней, всадников, птиц и применяя различные виды швов: характерные для северной вышивки - белую строчку, "вырезы", а так же - белую строчку с цветным контуром, узкие и широкие мережки и другие. Тогда же появляются мотивы, связанные с городской жизнью и дворянским бытом: модницы с веерами и зонтиками, бравые военные на вздыбленных конях, праздничные выезды на роскошных каретах и т.п.
Бурное развитие вышивального промысла началось в 1860-х годах после отмены крепостного права. Купец Елисеев основал тогда в селе Верхний Ландех предприятие по производству и сбыту строчевышитых изделий, на котором работали мастерицы Верхнего и Нижнего Ландеха, Палеха, Холуя, Пестяков. Их высококачественные изделия продавались в магазинах Москвы и Петербурга, а также в Сибири и на Дону.
Под влиянием спроса городских покупателей изменился характер орнамента ивановских вышивок.
На смену простым геометрическим узорам пришли растительные, выполняемые белой свободной гладью и белой строчкой по мелкой сетке, причем их применяли не только для изделий, идущих на продажу в город, но и для тех, что использовались в быту самих вышивальщиц.
Ивановские мастерицы никогда не копировали слепо образцы рисунков вышивки, присылаемые из города, а выбирали наиболее интересные мотивы, по-своему компоновали их. В привычный узор из виноградных гроздьев, роз и других садовых цветов они вводили побеги полевых трав. Кроме белой глади и строчки изделия для продажи в город украшали вышивкой, выполненной тамбуром, крестом и шитьем по вырезу.
Вологодская вышивка
Вологодчина в своей северо-восточной части практически не знала войн. Обилие лесов и защищенность многих населенных пунктов болотами и бездорожьем - все это способствовало сохранению в течение неизмеримого ряда веков древнейших форм быта и хозяйства, бережного отношения к вере отцов и дедов, и, как прямое следствие этого - к древнейшей символике, закодированной в орнаментах вышивок, в узорах тканей и кружев. Особый интерес представляет вышивка Тарногского района Вологодской области. Именно в этих краях наилучшей сохранностью обладают традиции орнаментальных схем древнейшего происхождения. Орнаментальными композициями, о которых пойдет речь, украшались лишь сакрально отмеченные вещи.
В разных районах вологодской земли сложились местные разновидности шитья. Их оригинальность проявлялась в сюжетах и характере орнамента, своеобразии техники вышивки и приемах ее исполнения, размерах узоров, их цвете вообще и даже оттенках красного цвета нитей. В Великоустюжском уезде вышивали свадебные ширинки, украшенные крупным геометрическим орнаментом. Настланные белыми льняными нитями по белой сквозной сетке мотивы крючковатых крестов со сложными отростками, возможно, когда-то были символами плодородия и несли с собой пожелание счастья и благополучия.
Композиции с человеческими фигурами и птицами особенно типичны для вышивок из района Чарозера и Устюжны. Они украшали главным образом полотенца, на длинных узорных концах которых нередко вышивка сочеталась с ткаными проставками, полосами кумача, плетеным и вязаным кружевом. В вышивках этих местностей часто встречаются изображения птицы-павы с длинным хвостом и особенно женской фигуры. Расположенная в центре трехчастной сцены или повторяясь в ряду, в одних произведениях она схематична и геометризована, вместо головы - цветок-розетка, а поднятые крючья-руки оканчиваются гребнями-пальцами; в других случаях изображение более конкретно, руки на поясе, а голова подобна человеческой. Иногда такие фигуры держат в руках птиц. Если устюженская вышивка исполнялась целиком крупными стежками двустороннего шва, то в чарозерских в дополнение к нему применялась еще техника "набора" с характерными вертикалями прямых линий.
На подзоре XIX века из Сольвычегодского уезда вышиты барсы с поднятыми лапами и процветшим хвостом, чередующиеся с пышными кустами. Образ барса и торжественный строй композиции напоминают об их истоках в средневековом искусстве. Но мастерицы исполнили узор в традициях крестьянской вышивки своего района, для которой характерен шов в мелкий крестик с зернистой рельефной фактурой поверхности.
Мелкая и дробная узорчатость фигур с более строгими крестовидно-ромбическими заполнениями отличает вышивки из Тотемского уезда. Здесь часто вышивали изображения птицы с пышным павлиньим хвостом. На одном из полотенец орнамент воспроизводит сценку на крестьянском дворе, где вокруг павы расхаживают простые птички, и словно от удивления всплеснув руками, стоят геометризованные человечки. Подобный "бытовой жанр" все больше привлекал внимание народных мастеров и находил выражение даже в таких приверженных старине видах искусства как крестьянская вышивка.
Виды швов
Различные швы, применяемые в ручной вышивке, могут быть разделены на 2 большие группы. К первой группе относятся так называемые счетные вышивки, т.Е. вышивки, которые выполняют по счету нитей ткани, ко второй - свободные вышивки, выполняемые по свободному, заранее нарисованному контуру.
Наиболее древними являются счетные вышивки. Выполнялись они на холсте с очень четким, ровным переплетением нитей. Вышивки по свободному контуру (тамбурный шов, верхошвы, гладь, стебельчатый шов и др.) возникли значительно позже.
Счетные вышивки, в свою очередь, делятся на сквозные, называемые строчкой, и вышивки, которые выполняют по поверхности ткани и называют счетными швами. Строченая вышивка расположена не на поверхности ткани, а в самой ткани, как бы изменяя ее структуру.
К строчевым швам относятся: различные мережки, мелкая строчка, строчка с цветным контуром, крестецкая строчка, гипюры, цветная перевить и др.
К счетным швам относятся: набор, крест, "роспись", атласники, счетная гладь, "косичка" и др.
В вышивках по поверхности ткани (счетные швы и вышивки по свободному контуру) стежки шва располагают по контуру узора или полностью заполняют его, создавая дополнительную плоскость с выпуклой, зернистой фактурой. Швы, выполняемые по поверхности ткани, делят на односторонние и двусторонние.
Двусторонними швами рисунок заполняется одинаково как на лицевой стороне, так и на изнаночной. К таким швам относятся: шов "роспись", атласники, некоторые виды цветной глади по свободному контуру.
В вышивках, выполняемых односторонним шитьем, узор выполняют только на лицевой стороне. На изнаночной стороне создается пунктир из отдельных стежков: владимирская гладь, "козлик" и "косичка" (рис.1) и др.
Существует и другой принцип деления швов русской вышивки на два вида: сквозные, или прозрачные, называемые строчкой, и глухие, выполняемые по целой ткани и называемые просто вышивкой.
Могут быть вышивки, в которых соединяются два вида: вышивки по свободному контуру и счетные швы, например орловский спис, олонецкий шов по письму, владимирские швы, где сердцевины цветов, вышитых по произвольному контуру, заполняются гладьевыми разделками геометрических форм.
Простейшие швы. К простейшим швам относятся контурные - "вперед иголку", стебельчатый, тамбурный и т.П., а также петельный и "козлик", петельки с прикрепками и "узелки". Эти швы обычно выполняются во многих вышивках как вспомогательные, например: в вышивке стеблей и веточек - стебельчатый шов, в вышивке сердцевин цветов - "узелки", "козлик", тамбурный и т.д. Все они несложны в выполнении, не требуют особых навыков в вышивании.
Для удобства выполнения швов на плотной ткани из нее выдергивают 1-2 нити для каждого шва и выполняют шов по следу выдернутых нитей (необходимое число нитей будет легко отсчитывать). Рабочая нитка вдевается в иглу двумя концами и закрепляется на ткани с помощью петельки, образовавшейся от складывания нити вдвое.
Шов "вперед иголку" (рис.2). Представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Нитка закрепляется у правого края ткани, делая стежок 5 мм (5-6 нитей ткани). После закрепления нитки игла вводится в точку второго прокола и протаскивается вместе с петелькой на изнаночную сторону. Пропустив столько же нитей, игла выкалывается на лицевую сторону и делается второй стежок и т.д. Стежки шва и пропуски выполняются одной длины и располагаются в направлении справа налево. По изнаночной стороне ткани стежки такой же длины располагаются между лицевыми стежками. Длина стежка может быть разной. Так в белой глади этим швом обводится контур узора, выполняя стежки длиной от 1 до 2 мм. В счетной вышивке (шов набор) стежки могут иметь длину 3-4 мм, а в узорах, полностью выполняемых этим швом, - 6-8 мм. Шов может выполняться как по счету нитей, так и по рисованному контуру. Стежки могут располагаться в два (рис.3) и более рядов (рис.4).
Шов "за иголку" (рис.5 а) - непрерывный ряд стежков. Движением иглы справа налево делается первый стежок и пропуск одной длины, например равный 4-м нитям ткани. Для выполнения второго стежка нитку укладывается слева направо. Игла вводится в ту же точку, где кончается первый стежок, а выводится на лицевую сторону на 4 нити ткани левее второго стежка. Таким образом изнаночный стежок будет в два раза длиннее лицевого. Выполняя третий и все последующие стежки, игла вводится в ту точку, где кончается предыдущий стежок. Стежки шва должны быть одной длины.
Этот шов может выполняться с пропусками ткани между стежками (рис.5 б). В направлении справа налево делается первый стежок на ткани длиной 4 нити. На лицевую сторону иглу выкалывается левее первого стежка на 8 нитей и выполняется второй стежок длиной 4 нити в направлении слева направо. Лицевая сторона такая же, как у шва "вперед иголку", но стежки получаются более выпуклые, рельефные. Этот способ выполнения шва применялся в белой глади для выполнения мотивов швом россыпь, а также для выполнения контура рисованных узоров.
Стебельчатый шов (Рис.6). Использовался для вышивания контурных узоров, стебельков и веточек, обшивали мотивы узора в вышивке, которая называется "орловский спис". При выполнении кривой линии (выгнутой или вогнутой) игла выкалывалась со стороны центра круга, если рассматривать кривую линию как часть окружности. Шов образует сплошной ряд косых стежков, плотно прилегающих друг к другу. Он мог выполняться в направлении слева направо, если вышивался двумя руками и в направлении от себя, если вышивался правой рукой, а левой держали пяльцы. Сделав на ткани первый стежок от себя, игла с ниткой выводилась на середину левой стороны стежка, укладывалась к себе и прижималась к ткани большим пальцем левой руки. Выполняя второй стежок, делается прокол в ткани выше первого стежка, а выводится игла в середине второго стежка с левой стороны. Шов выполняется движением иглы к себе, укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок при этом выходится вперед наполовину предыдущего. При выполнении стебельчатого шва рабочая нитка должна была быть всегда с одной стороны - справа или слева. Менять направление нитки во время работы было нельзя, так как при этом нарушалась структура шва. Все стежки должны быть одной величины.
Шов "шнурок" (рис.7 а). Выполняется он в два приема. Сначала по прямой линии или по контуру узора делается стежки шва "вперед иголку". Расстояние между стежками должно быть в два раза меньше длины стежка. Затем игла с ниткой (чаще другого цвета) подводится под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткани. Если иглу с ниткой подводить под стежки то сверху вниз, то снизу вверх, получится другой вид шва (рис.7 б).
Шов "козлик" (рис.8). Этим швом вышивали мелкие листочки, сердцевины цветов и т.п. Использовался он и для вышивки всего узора с произвольным контуром. Ровные полоски шва использовались, как дополнение к большим, сложным вышивкам, а также для маскировки швов при соединении кусков ткани. Стежки располагались слева направо, делая проколы в ткани попеременно по одному и другому краю полосы. Расстояние между проколами одинаковое. В середине полосы стежки перекрещиваются. Каждый новый стежок ложился поверх предыдущего.
При выполнении шва по кривой линии (окружность в сердцевинах цветов, листья и др.) расстояние между проколами по краю большей окружности длиннее расстояния между проколами, расположенными по краю меньшей окружности.
Петельный шов (иногда называют краевым швом, так как им обшивают край ткани, рис.9 а). Подгибали ткань на изнаночную сторону на ширину 3-4 мм и приметывали ее ниткой в тон ткани. Стежки петельного шва выполнялись в направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Край ткани укладывался на указательный палец левой руки, и придерживался большим пальцем. Для удобства противоположный конец ткани прижимался к столу тяжелым предметом. Сделав первый стежок на ткани, движением иглы к себе нитка укладывалась вниз, вправо и вверх от него, то есть петлей. Игла вкалывалась в ткань, отступив от первого стежка вправо, и делался стежок по изнаночной стороне в направлении сверху вниз так, чтобы петля из нитки осталась под иглой. Нитка затягивалась, делался третий стежок и так далее. Стежки шва могли быть разной длины. Если петельным швом обшивали край строчевой сетки, то стежки выполняли высотой 2-3 мм и оставляли между ними 2 нити ткани. В вышивках белой гладью обшивали фестоны (зубчатый край воротника), вырезы горловины и др. В этом случае стежки, плотно прилегающие друг к другу, выполнялись разной высоты, располагаясь по форме фестона. Петельным швом обшивался край небольших салфеток, низ передника или полотенца. В этом случае стежки выполнялись толстыми цветными нитками. Высота стежка от 8 до 10 мм, расстояние между ними 3-4 мм. Стежки могли быть разной длины (рис.9 б), группироваться по 3 и более стежков (рис.9 в). Иногда край ткани обшивался дважды нитками разных цветов, например красными и синими. Сначала нитками синего цвета выполнялись стежки шва высотой 8 мм с расстоянием между стежками 5 мм. Затем нитками красного цвета делали стежки высотой 4-6 мм, располагая их между стежками синего цвета.
Тамбурный шов (рис.10 а) представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Шов мог выполняться как в пяльцах, так и без них. В обоих случаях стежки выполнялись движением иглы к себе. Вышивая без пялец, нужно было внимательно следить за тем, чтобы ткань не стягивалась, а петельки шва имели округлую форму. Если вышивали ниткой, сложенной вдвое, то закрепление нитки на ткани могло быть первой петлей тамбурного шва. После закрепления рабочую нитку укладывали петлей в направлении слева вниз направо, а игла вводилась в ткань в середине первой петли, в точку, из которой вышла нитка на лицевую сторону ткани. Игла выкалывалась на 4-5 нитей ткани ниже первой петли так, чтобы петля из рабочей нитки была под иглой. Так вышивались по прямой линии, отсчитывая одинаковое число нитей ткани для каждого стежка.
Тамбурный шов мог выполняться в виде зигзагообразной полосы (рис.10 б). В этом шве стежки по изнанке и петельки по лицевой стороне располагались поочередно то влево, то вправо от средней линии шва.
Тамбурным швом вышивали полоски в других, более сложных вышивках, обшивали сердцевины крупных цветов и мотивы узора в олонецкой вышивке (олонецкий шов по письму). Этим швом могли вышиваться узоры растительного характера, обшивая их по контуру и сплошь заполняя мотивы узора.
Петельки и полупетельки. Петелька "в прикреп" получалась, если вышивалась первая петля тамбурного шва, а вместо второй петли делался маленький стежок, делая прокол в ткани ниже петли. Такими петельками вышивали цветы и травку в узорах белой и цветной глади. Петельки располагали по кругу в цветке (рис.11 а) и с наклоном к стеблю в травке (рис.11 б). Петельки прикреплялись двумя стежками. Свободнее делалась петля из рабочей нитки при выполнении 3 прикрепок: сначала средняя, затем - крайние (рис.11 г). Сердцевины цветов могли вышивать полупетельками (рис.11 д). Для этого иглу с ниткой выкалывали на лицевую сторону ткани, а рабочую нитку укладывали петлей, как в тамбурном шве и делали прокол в ткани, отступая от первого прокола на 5-6 мм вправо. Иглу вкалывали в середине расстояния между проколами и ниже линии проколов на 5-6 мм. Длина прикрепительного стежка зависела от расстояния между окружностью сердцевины и центром цветка и могла доходить до 10 мм.
"Узелки" (рис.12 а, б). Ими выполняли сердцевину цветов или половину листика в белой глади. Иногда цветок, вышитый белой гладью, обшивался по контуру узелками. Закреплялась нитка и выводилась на лицевую сторону ткани на линии контура. Левой рукой оттягивали нитку влево. Иглу держали при этом в горизонтальной плоскости, направляя острый конец влево. Рабочей ниткой обвивали иглу 1-2 раза в направлении от себя и придерживали нитку левой рукой до конца выполнения шва (рис.12 а). Правой рукой прокалывалась ткань на небольшом расстоянии от того места, где нитка вышла на поверхность ткани. Осторожно протягивали нитку на изнаночную сторону, подтягивая к ткани получившийся узелок (рис.12 б). Выкалывали иглу на лицевую сторону, отступая от узелка вправо на 1,5-2 мм, а вкалывали рядом с сделанным узелком по кругу до тех пор, пока не заполнялась вся сердцевина цветка.
В вышивках цветной гладью узелки выполнялись цветными нитками, иногда в 4-6 и более сложений, а иглу обвивалась 3-4 раза. Величина узелка зависела и от толщины иглы. Чтобы узелок получался аккуратный, левой рукой поддергивали нитку в то время, правой рукой протягивали ее на изнаночную сторону.
Продержка цветной нитки. Продержка ниток делается для украшения ткани цветными полосками, а также х/я придания ей большей рельефности. Полоски выполняются на тонких прозрачных тканях, продергивая толстую шелковую нитку, сложенную вдвое. В этом случае из ткани, соответственно толщине шелковых ниток, выдергивается постепенно несколько нитей, например 5. Сначала выдергивается одна нить, средняя, затем - две, расположенные по обе стороны следа от выдернутой нити. Следующие две нити, расположенные слева и справа счета от выдернутых нитей, подтаскиваются у края ткани и связываются узелком. В образовавшуюся петлю продергивается шелковая тонкая нитка и концы держатся вместе. Затем берутся концы двух нитей ткани у противоположного ее края, осторожно вытаскиваются из ткани и обрезаются. В петлю из тонкой шелковой нитки до середины продевается толстая шелковая нитка. Концы ее слаживаются вместе и придерживаются одной рукой до тех пор, пока другая рука вытащит из ткани тонкую шелковую нитку. Тонкую нитку обрезают, а толстую оставляют в ткани.
Продергивая цветную нитку в более толстую ткань, это делается в один прием. Сначала выдергивается из ткани одна нить, затем две крайние связываются узлом. В образовавшуюся петлю из нитей ткани продевается цветная нитка. У противоположного конца ткани берутся концы двух нитей и вытаскиваются из ткани, а цветная нитка остается в ткани.
Счетные швы. К счетным швам относятся: крест, косая стежка, набор, "козлик", полукрест или "роспись", счетная гладь, "косичка" и др. Швы выполняют по счету нитей ткани. Швы крест, "роспись", гладь могли вышиваться и по рисунку на плотных тканях. Мотивы узоров и приемы выполнения счетных швов применяли для оформления занавесок, диванных подушек, салфеток, панно, одежды.
Крест простой. Выполняется в такой последовательности: первый стежок - снизу слева вверх направо, второй - снизу справа вверх налево (рис.13 а). От первого стежка ко второму рабочая нитка проходит на изнаночной стороне по вертикали сверху вниз. Если надо выполнить несколько крестиков, расположенных рядом по горизонтали (рис.13 б), то выполняются сначала все первые (нижние), затем все вторые (верхние).
Вертикальный ряд крестиков выполняется, как показано на рис.13 в. Пунктирные линии означают переход рабочей нитки по изнаночной стороне. Таким образом на изнаночной стороне получаются прямые стежки, расположенные по вертикали. В зависимости от узора они могут быть расположены и по горизонтали, но не по диагонали. При вышивке крестиков, расположенных по диагонали, в каждом втором крестике выполняется сначала верхний стежок, а затем, подведя под него иглу с рабочей ниткой, - нижний стежок (рис.13 г). Все верхние стежки имеют одно направление.
При выполнении ряда крестиков, расположенных через один, на изнаночной стороне получается ряд крестиков, расположенных между лицевыми крестиками (рис.13 д).
Двусторонний крест выполняется в 4 приема: сначала все нечетные (рис.14 а), затем все четные крестики (рис.14 б), располагая их между выполненными ранее. Пунктирные линии на схеме означают переход нитки на изнаночной стороне.
Двойной крест выполняется из четырех стежков, из них 2 диагональных и 2 прямых. Первый стежок делается по диагонали снизу слева вверх направо (рис.15 а), второй - по горизонтали в направлении справа налево, третий - по диагонали в направлении сверху слева вниз направо и четвертый - по вертикали в направлении снизу вверх. Игла с ниткой выкалывается на лицевую сторону в правом верхнем углу клетки. Начиная вышивать второй крест (рис.15 б), первый стежок располагается по диагонали сверху слева вниз направо, а последний (вертикальный) в направлении сверху вниз. Таким образом, если необходимо вышить ряд крестиков, все нечетные из них выполняются, как показано на рис.15 а, а все четные, как показано на рисунке 15 б. Двойной крест в основном вышивается по счету нитей. При этом для крестика отсчитывается по утку и основе четное число нитей.
Двусторонний тамбовский крест состоит из двух пересекающихся диагональных стежков, замкнутых в квадрат стежками, соед
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
