История развития мужского и женского костюмов. Стиль рококо, классицизм. Главные особенности моды 50-х гг. Ив Сен-Лоран как один из главных дизайнеров ХХ века. Принципы современного делового женского костюма. Различия в деловом имидже мужчины и женщины.
В связи с этим задачи данной работы: изучить историю делового костюма; узнать тенденции современного делового костюма и определить особенности мужского и женского костюмов. В средние века одежда представляла целое состояние, ее можно было бы отнести к рангу движимого имущества, выраженного в числах, поэтому каждый человек имел ее очень мало: одна рубашка, один костюм, одно платье и т.д., которые наследовались детям, поскольку стоили весьма дорого. Ибо одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. 0днако независимо от того, к какому типу она принадлежит, одежда всегда отражала, имущественное и социальное положение человека, подчеркивала сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени.История развития делового костюма зародилась еще с древнего времени и продолжается в современное время. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества. Внешний вид делового мужчины указывает на надежность и респектабельность, а внешний вид деловой женщины указывает на ее профессионализм. Во всем внешнем облике делового человека (мужчины или женщины) должны гармонично сочетать все элементы одежды и по стилистике и по цветовой гамме, они должны подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки.
Введение
Имидж - это самопрезентация, технология самоподачи. Внешняя сторона образа человека, через которую просвечивают наиболее существенные внутренние характеристики личности.
Одежда - это внешняя "оболочка", которая является важным элементом имиджа в целом, к которому еще можно прибавить пластику тела, позы, которые человек принимает, манеру ходить и сидеть. Одежда составляет 90% всего того, что люди видят перед собой, когда смотрят на вас. Люди судят о нас - то есть определяют, кто мы, где мы живем и где мы были - на основе одного лишь взгляда на нашу одежду.
Внешний облик, который формируется, прежде всего, одеждой, сегодня привлекает все больше и больше внимания со стороны тех, кто озабочен межличностными отношениями. На страницах газет сегодня можно найти огромное количество всевозможных статей, посвященных этой теме. "Сегодня,- пишет в своей книге "Язык одежды" Элисон Лурье,- социологи говорят нам, что мода... является языком знаков, невербальной системой коммуникации". Она пишет о словаре одежды, который включает в себя не только платья и брюки, но также и прически, украшения, макияж. В конечном счете, теоретически,- по словам Лурье, - этот словарь такой же большой или даже больше, чем словарь разговорного языка, потому что он включает в себя одежду, прически и способы украшения тела, которые были придуманы за всю историю человеческого общества.
Одежда выступает главным средством коммуникации, передавая информацию о человеке другим людям. Журналы, адресованные девушкам, мечтающим о "принце", советовали им, как одеваться, чтобы произвести благоприятное впечатление на "нужных мужчин" - преуспевающих и стремящихся вступить в брак. В одежде так же, как и в языке, существует целый диапазон возможностей для выражения от самых эксцентричных и экстравагантных форм до наиболее стандартных. Тому, как человек контролирует свою речь, он должен контролировать свою одежду и свой вид. Одежда на 80-90% определяет внешний вид (на остальные 10-20% приходятся украшения, прическа, макияж, тип очков, манеры и т.д.).
Уменье одеваться более важно, нежели уменье входить в комнату или уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека,- недаром есть пословица: "Встречают по одежке, провожают по уму".
Внешний вид делового человека, в том числе и одежда, играет важную роль в его карьере. Американцы, например, утверждают, что характер внешнего вида может обеспечить до 20% размера заработной платы. Чем более пристойный вид имеет деловой человек, тем больше шансов получить от хозяина высшую зарплату. По внешнему виду у партнера формируется первое впечатление о репутации фирмы, которую представляет ее работник.
Огромное количество правил этикета связано именно с культурой внешности человека. И это не случайно: внешний вид человека часто отражает его внутреннее, нравственное содержание. Психологи утверждают, что в 85 случаев из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем бывает очень трудно. Представления о красоте внешнего вида человека необычайно изменчивы, но этот вопрос всегда был в эпицентре культуры и находил свое отражение в нормах приличия.
Одежда - символ общественного престижа. Однако она одновременно, особенно в наше время, и символ личного вкуса. А вкус в одежде далеко не сводится к эстетическому вкусу вообще, в нем играют роль многочисленные факторы, от знания принятого в том или ином случае этикета.
Раньше этикет в каждом конкретном случае (прием, вечер, деловая встреча и т.д.) предписывал строго определенный наряд, вплоть до длины манжет. Но и в рамках строгого этикета оставалось достаточно места фантазии, которая, правда, иной раз могла и подвести. Кроме престижа, одежда говорит о самосознании и вкусе ее хозяина. Как замечают К. Ситарам и Р. Когделл, "появление в непредусмотренной или неожиданной одежде рассматривается в этикете как преднамеренное оскорбление" [17].
Наконец, вещи способны по-своему управлять поведением человека и регулировать его настроение и манеру поведения (походку, жесты, движения и т.д.). "Тайна туалета, - писал в свое время Бальзак, - заключается не в платье, а в известной манере носить платье". Не случайно этикет всегда содержал в себе целый раздел правил и требований, относящихся к культуре ношения одежды и украшений.
Цель данной курсовой работы изучить особенности деловых костюмов, как мужских, так и женских. В связи с этим задачи данной работы: изучить историю делового костюма; узнать тенденции современного делового костюма и определить особенности мужского и женского костюмов.
1. История развития мужского и женского деловых костюмов
1.1 История развития делового костюма
В культуре любого народа важными с точки зрения морали, эстетики, этикета являются не сами по себе детали внешности человека: одежда, прическа, косметика, очки, жесты, походка и т.п., а тот облик (образ), который эти детали создают в своей совокупности. Более того, облик человека не исчерпывается только внешностью как таковой. Это понятие очень емкое и включает в себя как внешний вид, наружность, так и душевный склад человека, особенности его характера, воспитанности. Этот облик всегда был исторически очень изменчив. А сама изменчивость облика хорошо просматривается в истории костюма сквозь призму такого явления, как мода.
История моды так же стара, как и история костюма. В самом широком смысле мода - это отношение к внешним формам культуры, существующее в данный период: то есть к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Собственно, вся история человечества отражена в истории одежды. С давних пор одежда была не только прикрытием тела, но и символом: сословий, эпох, возрастной и половой принадлежности, в общем случае - зрительным выражением представлений о мире в целом. Понятие моды в узком смысле - сравнительно недавнее. Символизируя общественную принадлежность человека, одежда не менялась довольно длительный срок. В Древнем Египте стиль наряда оставался постоянным в течение многих столетий. Неизменяемость одежды, можно сказать, была основным признаком древних культур. Наряд передавался по наследству и служил нескольким поколениям. В средние века одежда представляла целое состояние, ее можно было бы отнести к рангу движимого имущества, выраженного в числах, поэтому каждый человек имел ее очень мало: одна рубашка, один костюм, одно платье и т.д., которые наследовались детям, поскольку стоили весьма дорого. XIX век причислил одежду к категории товаров. Характер одежды стал акцентировать не только покрой, сколько структура поверхности и колоритность материала. Массовая одежда стала доступна всякому, поэтому индивидуальность отныне проявляется не в особо сшитом наряде или изготовленном на заказ материале, а в выборе и комбинации отдельных элементов одежды. И в этом заключается определенный парадокс. Ибо одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Подражание же является и необходимой предпосылкой моды и ее противоречием. Процесс развития моды - это процесс слияния противоречий. Человек приспосабливается к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью именно ее он стремится отличаться от окружающих его людей.
В изменении и изменчивости моды каждый раз возникает обещание окончательного идеала "красоты" (которого, в общем-то, нет). Но человек каждый раз с готовностью верит, отчего каждый раз вынужден покориться велениям моды. Основополагающий предмет модной стилизации - тело. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела, которые наиболее отчетливо обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм до стройных, узких и высоких линий современности. Одной из функций одежды является стилизация формы тела. Одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. От одежды в большой мере зависят и пропорции тела. Чаще всего тенденции в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела, ведя к оптическому увеличению фигуры или объема (кринолином, шлейфом, плащом, париком, "дутыми" куртками, подставными плечиками и т.д.).
Модные циклы бывают очень разными: от годичных до сезонных, за исключением товаров, переходящих после вспышки моды в категории стандарта (напротив, джинсы). Поскольку мода - это способ выделиться, быть непохожим на основную массу и в то же время подражание некоторому узкому кругу избранных лиц, то, как только вещь, как бы ни была красива, удобна и дорога, становится достоянием множества людей, из разряда модных сразу же.
Известно, что в основе любой моды лежит свой образ, который находит отражение в различных формах одежды, сочетании цветов, разнообразии линий и т.п. Мода всегда предполагает в качестве доминирующих, приоритетных те или иные стили, т.е. устойчивые, свойственные данной эпохе представления о прекрасном. Стиль находит свое отражение в этикете, морали, обычаях эпохи и через эту систему общественных норм накладывает свой отпечаток на облик человека этого времени, этой эпохи.
В истории культуры зафиксированы несколько ведущих стилей, которые оказали большое влияние на формирование облика культурного, воспитанного, светского человека своего времени. С момента своего возникновения одежда имела не только чисто утилитарную функцию, но и предоставляла человеку возможность изменить свой облик, улучшить его, скрыть недостатки внешности, отражала определенное представление о красоте, выполняла эстетическую и знаковую функции. Развитие костюма от простых форм к сложным происходило под влиянием многих факторов: географической среды, характера трудовой деятельности человека, особенностей развития торговли и взаимообмена между странами одеждой, обувью, тканями, украшениями, специфики быта и повседневных отношений между людьми и других моментов.
Рассматривая длительный путь развития одежды, специалисты выделяют три ее типа: несшитая (некроеная), сшитая, комбинированная (подкроенная). 0днако независимо от того, к какому типу она принадлежит, одежда всегда отражала, имущественное и социальное положение человека, подчеркивала сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. И в этом плане одежда всегда выступала своеобразным атрибутом этикета, подчеркивающим специфику той или иной этикетной ситуации. Эти различия можно наблюдать уже в простейшем костюме первобытных народов. Древнейшими очагами человеческой культуры и цивилизации были Древние Греция и Рим, где сформировалось особое представление о человеческой красоте, связанное с идеей гармоничности, пропорциональности человеческого тела, соразмерности мира и человека. Античный костюм соответствовал эстетическим воззрениям древних греков, поклонявшихся красоте и физическому совершенству человеческого тела. Много внимания уделялось уходу за телом, лицом, сооружению причесок из естественных волос, подбору украшений с учетом особенностей костюма и его назначения. Именно одежда определяла манеры поведения людей, требовала гордой и изящной осанки. В Древнем Риме костюм стал символом классового разделения людей. Методы изготовления одежды остались теми же, что и в Греции, но усложнились ношение и драпировка ее. Драпировки в одежде знати стали столь обильны, складки так глубоки, что требовало медлительных, величавых движений, плавной, торжественной походки, даже некоторого актерского мастерства в жестикуляции.
Таким образом, деловой костюм имеет свою историю развития. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества.
1.2 История мужского делового костюма
История мужского костюма берет свое начало из очень давних времен. Тем не менее, мужской деловой костюм в современном понимании был изобретением английской моды 19 века. Изначально классический костюм был по карману немногим, и его носили лишь состоятельные люди, да и то по особым случаям: например, на воскресную церковную службу. Постепенно стали возникать различные варианты костюмов. Так появился смокинг, мужской костюм-тройка и многие другие.
В первоначальном его виде классический костюм родился в Англии в XIX веке. Кроме брюк, пиджака и жилета, который сегодня, скорее факультативен, джентльмен ранее обязательно надевал головной убор и перчатки. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени. С началом 1 мировой войны основная масса светских «премудростей» и условностей касательно экстерьера, особо в Европе, отходят на 2 проект. Политическая обстановка во всем мире занимает умы во много раз более, чем ранее, жизненный темп со временем убыстряется, что вносит собственные коррективы и в мужской гардероб. Покрой костюма становится наиболее независимым, пиджаки до бедер бесповоротно вытесняют длинные модели. Кроме того чувствуется воздействие военной формы, к примеру, в моду входят френчи и брюки-галифе. Податливые фетровые шляпы вытесняют неуместные шляпы-цилиндры.
20-е годы - период в популярной ситуации довольно спорный. На пике моды лакированные туфли и часы на цепочке. Хотя в тоже время усиливается спортивное воздействие на моду. В первую очередь, бывают замечены первые костюмы с рисунком - легендарная английская клетка. Костюм отныне соединяют не столько с сорочкой, но и с трикотажем. Непосредственно на стыке 20-30 годов знаменитая Коко Шанель совершает переворот в моде, предлагая носить модели из джерси в виде верхней одежды. Как мы знаем, мужчины не преминули пользоваться идеей, предназначавшейся, в целом, для представительниц слабого пола. Впрочем, не взирая на направленность к упрощению и свободе в одежде, практически до Великой Депрессии мужчины любят костюмы-тройки. Жилет - неотъемлемый спутник изящного и респектабельного мужчины в 20-е годы.
В 30-е годы, не взирая на финансовые потрясения, затормозить прогресс уже не имеет возможности ничто. Очень быстро растут скорости, бывают замечены первые «поточные» автомашины, бурно развивается индустрия развлечений, например, законодателями мод становятся не светские салоны, а голливудские звездные небеса. Киноиндустрия романтизирует образ гангстеров. Черный костюм в контрастную белую полосу с широким острым лацканом на пиджаке и прямыми брюками комбинируют с белой рубашкой и легендарным белым шарфом, шелковым либо кашемировым. Но даже это не ненароком - высокая контрастность костюма практически постоянно дает образу жесткости порой в том числе и агрессивности. Кроме того, надлежит отметить, что костюм в эти годы становится двубортным. Данному также есть несложное обоснование - такой костюм практически постоянно делает мужчину наиболее совершеннолетним и значительным. Галстук еще не говорят неотъемлемым атрибутом делового костюма.
40-е годы - очень грустная и трагическая эра в ситуации человечества, дабы вести беседу о моде и стиле. Европа была превращена в тотальный театр военных поступков, и обслуживание германской военной машины стало основным направлением становления технологий на длительное время. В следствии этого Франция перестает быть и считаться законодательницей мод, на передний проект выходит компания немецкая HUGOBOSS, поставляющая одежду и обмундирование для германской армии. Одежда становится строже, бывают замечены плащи-френчи, входят в моду составляющие стиля «милитари» - хлястики, погоны, накладные карманы, воротники-стойки и т.п. В общем, важных перемен в мужском образе в это время не случается.
Абсолютно другое дело - конец 40-х - начало 50-х годов. Непосредственно в это десятилетие деловой костюм бесповоротно становится таким, каким мы пристрастились видеть его в настоящий момент. В первую очередь, однобортные модели практически всецело вытесняют двубортные. У пиджаков того периода, в большинстве случаев что касается широкие плечи и немного акцентированная зауженная талия. Лацкан пиджака остается широким и длинным. Это также призвано зримо немного расширить плечевой пояс. Входят в моду брюки с отворотами. Эти модели зрительно очень значимо укорачивают ноги, в следствии этого их комбинируют с туфлями на не очень большом каблуке. Жилет деловому мужчине на ежедневно более не необходим, но несмотря на все вышесказанное неотъемлемым атрибутом становится галстук. Нагрудный платочек из атрибута ежедневного костюма преображается в составляющую, какой потребуется лишь для парадных случаев. Бесповоротно складывается допускаемая для деловой среды цветовая палитра. Как это того понятия делового дресс-кода пока нет, впрочем элитные компании и значительные портные выделяют все оттенки серой и синей гаммы. С тех пор общеизвестно, что для самых сознательных встреч деловому мужчине надлежит подбирать темно-синие и графитовые костюмы. Для меньше официальных событий абсолютно подойдет светлая цветовая гамма - дымчато-серые и голубовато-синие оттенки.
Было бы неправильным считать, что 50-е предлагают особое многообразие рисунков. В большинстве случаев, костюм того времени однотонный, изредка встречаются модели в деликатную неконтрастную полосу. Принципиальная перемена мужского вида связано, в том числе и не с костюмом. Головные уборы необязательны и призваны предположительно уберечь от мороза, чем подчеркнуть статус владельца.
В 60-е и 70-е перемены прикасаются, как правило, молодежной моды, составные части делового костюма меняются, не имеет большого значения. К примеру, в 70-е в угоду текущим популярным направленностям брюки становятся клешеными от колена.
80-е стоят в популярной ситуации коттеджем. В деловой мужской моде бывают замечены костюмы с ярким светом. Не дискотечные пайетки, естественно, и все же. Бывают замечены рубашки в контрастную яркую цветную полоску. Силуэт становится довольно независимым - важны пиджаки прямого кроя и широкие брюки.
С середины 90-х годов деловой мужской костюм все более ощущает воздействие моды дамской. Художники предлагают мужчинам зауженные книзу брюки, порой довольно обтягивающие. Пиджак становится компактным и приталенным, а лацкан - узким и вытянутым. Кроме того бывает не слишком большая «революция» с рисунками тканей. И уже допустимы неритмичная полоса - разной ширины и цвета, рисунок «в косичку», объемные жаккардовые рисунки. Припомню, что мы говорим о деловых костюмах. В одежде для независимого времени практически никаких табу, как говорится, нет. С деловым костюмом, возможно, одеть рубашку с интересным рисунком, к примеру, растительный орнаментом либо восточным мотивом. Потому что главная направленность на крупных подиумах - романтизм, входят в моду нежные пастельные оттенки - сиреневый, пепельно-розовый, мятно-зеленый. Радует, что основная масса мужчин вводят эти цвета в гардероб в минимальном процентном отношении. Не вдаваясь в пространные рассуждения, носят сорочки, но не костюмы. Кроме того, в последнее время набирает мощь направленность к некоему упрощению делового дресс-кода. Так, не считавшийся раньше допустимым для делового мужчины коричневый костюм в настоящий момент абсолютно «легализован».
Деловой костюм показывает, какие перемены происходят в обществе. Впрочем все выше описанное в большей степени объективно для мировой моды. Отечественная ситуация во много раз наиболее скудная. К примеру, практически никакой «эпохи джаза», точно также как и «гангстерской» темы, у нас ни разу не было. Практически до 50-х годов делового костюма у нас не было - потому, как не было истинно деловых людей. А начиная с 50-х костюм ассоциируется у основной массы предположительно с бюрократическим аппаратом, чем с респектабельными мужчинами. Знаменитые «малиновые пиджаки» эпохи необузданного капитализма, к превеликой радости, сдали собственные позиции. Впрочем, увлеченности наших мужчин костюмами в полоску, как и прежде не может не волновать. Кроме того мужчины очень неохотно «разбавляют» цветовую гамму своих гардеробов. Основная масса уверена, что безукоризненная классика - это черный костюм и белоснежная сорочка.
Таким образом, история делового мужского костюма началась очень давно, еще в 20-е годы и развивается по сей день. В современное время деловой мужской костюм ощущает на себе воздействие женской моды.
1.3 История делового женского костюма
Принадлежностью женского костюма были сложные золотые украшения. Существенно усложнились в Древнем Риме и женские прически: они высоко вздымались вверх. Патрицианки кроме сандалий носили полусапожки и башмаки из кожи. А богатые римские модницы надевали на ноги туфли в виде перчаток с отдельным облачением каждого пальца. Существовал даже кодекс, предписывавший правила их надевания.
После падения Римской империи продолжала существовать могущественная Византия, которая испытывала значительное влияние со стороны Восточной культуры.
С усилением роли церкви в обществе в костюме стали все более утверждаться знаки церковной символики. Христианская церковь объявила тело человека "сосудом дьявола", источником греха, поэтому идеалом красоты женской фигуры стало длинное, худое тело с опущенными плечами, стянутой грудью. Одежда превратилась в футляр, который скрывал естественные формы тела. Декоративные украшения равномерно распределялись на одежде и обуви; они предназначались для того, чтобы отвлекать внимание от естественных форм тела. Византийская империя перестала существовать в XV в., но ее влияние глубоко проникло в культуру раннего средневековья. Стиль этой эпохи отражал превосходство духовного начала над телесным. Европейский костюм раннего средневековья IX- XI вв. имел свободный силуэт, лаконичные формы, выполнялся из простых тканей. Отделка и украшения в костюме почти не встречались, но значительную роль играл в костюме пояс, выполнявший не только утилитарную роль, но и служивший символом верности.
В XII-XIV вв. в Западной Европе сложился готический стиль в культуре. Его характерными особенностями было стремление ввысь, вертикальное членение, удлиненность форм, широкое использование отделки, украшений. Моду в ту пору диктовали только представителя господствующих классов, поэтому многое в костюме той поры можно объяснить особенностями их праздного образа жизни. Это выражалось в непомерном удлинении частей одежды. Костюм шили, как правило, цвета родового герба или герба дамы сердца. В костюме еще не было карманов, их роль выполняли красивые кошельки, сумочки, прикрепленные к поясу. В эпоху господства готического стиля даже высота женского головного убора определялась с учетом социального положения дамы: чем более знатного происхождения и положения в обществе дама, тем выше головной убор. Женщинам королевской крови разрешалось иметь его высотой в один метр.
К концу XV в. увлечение готическими формами в Европе пошло на убыль. Костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность. В эпоху Возрождения, когда на смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, красивое тело. Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие золотым шитьем ткани, тончайшие кружева, богатые меха, множество драгоценных камней и жемчуга становятся принадлежностью костюма знати. В качестве подкладки для придания фигуре дородности и импозантности стали использовать вату.
В XVI в. законодательницей европейской моды становится Испания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую колониальную державу. Непомерная гордыня, чванливость, чопорная надменность знати испанского королевского двора нашла отражение в костюме. Во всеобщее употребление входит одежда на прокладках, каркасах, которые делали фигуру схематичной, искажали формы тела, его пропорции. Костюм становился неудобным, малофункциональным, даже карикатурным, зато совершенно непохожим на костюм простолюдинов.
В XVII в. законодателем европейской моды становится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем - барокко (по-португальски baroce - жемчужина причудливой формы), которому свойственны необычайная пышность, декоративность, театральность.
Женский костюм в то время много позаимствовал из мужского: воротники, манжеты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили платья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте становилось все глубже, а рукава - короче. Положение тела при движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки стали символом принадлежности к высшему сословию.
Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван стилем рококо (от франц. Rocaile - "завиток, раковина"), отличавшимся изяществом, утонченностью, романтичностью. Его часто называют галантным стилем. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и противоречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений. Костюм рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая; черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского туалетов. Платья носили на металлической или из китового уса конструкции в виде широкого колокола, называемого панье (корзина). Туфли, так же как и платье, были перенасыщены украшениями: пряжками, вышивками, кружевами, лентами и т.п.
В период перехода от феодального строя к буржуазному складывается стиль классицизма. Формирование этого стиля привело к новому обращению к античному искусству, как идеальному образцу. Платье стало напоминать одежды Древних Греции и Рима. Для женского костюма стали характерны прозрачная батистовая туника (она надевалась на трико телесного или розового цвета) с глубоким вырезом, длинным шлейфом и легкие сандали.
Во время правления Наполеона I сложился стиль ампир (франц. empire - империя), для которого характерны строгость, монументальность и обращение к древнеримским и древнегреческим декоративным формам. Бытовая одежда обогатилась новыми дополнениями (восточные ткани, русские меха и др.). Значительные сдвиги в социальной жизни, рост городов приводят к большим изменениям в характере костюма. По костюму становится трудно определить сословную принадлежность человека. Однако мода в истинном значении этого слова остается привилегией имущих классов.
Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность. К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.
После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры.
В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.
В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Принято считать, что костюм тридцатых годов - самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.
Мода 50-х гг. воскресила пышность и вычурность аристократического костюма прошлого, обратив свой взор на стили XVII-XVIII вв. барокко и рококо. Для поддержания чрезмерно широкой юбки изобретали каркас в форме полусферы - кринолин. Этикет строго регламентировал правила ношения одежды, в особенности для молодых девушек и замужних женщин.
В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».
В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага - перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.
В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit). Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва прикрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий. Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран - один из главных дизайнеров ХХ века - открыл собственный Дом моды в 1961 г. Неожиданным было то, что смокинг с элегантными брюками Ив Сен-Лоран предлагал носить женщинам вместо вечернего платья. Этот факт считается началом легализации женского городского костюма с брюками. На протяжении всех 1970-х женский брючный костюм активно носился как знаменитостями, так и рядовыми сотрудницами офисов, превратившись в элегантную униформу работающих женщин.
Вначале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма - Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры. «Костюм власти» отличался контрастом форм - широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров.
Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым. Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.
На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела - в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу - люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.
Таким образом, одежда с давних пор была не только прикрытием тела, но и символом: сословий, эпох, возрастной и половой принадлежности. Женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции и развитие делового женского костюма начало идти вверх.
Итак, деловой костюм имеет свою историю развития. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества. История делового мужского костюма началась очень давно, еще в 20-е годы и развивается по сей день. В современное время деловой мужской костюм ощущает на себе воздействие женской моды. Одежда с давних пор была не только прикрытием тела, но и символом: сословий, эпох, возрастной и половой принадлежности. Женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции и развитие делового женского костюма начало идти вверх.
2. Деловой костюм
2.1 Принципы современного делового женского костюма
В наше время все стремительно меняется: появляются новые совершенные технологии и материалы, современный ритм жизни во многом упрощает отношение к одежде, а демократичный имидж все больше стирает грани между деловой и повседневной одеждой, между мужским и женским костюмом, дневным и вечерним нарядом. Многообразие стилей и направлений дают возможность раскрыться людям, стремящимся свои внутренние качества отразить и во внешнем облике.
Казалось бы, такое понятие как деловой женский костюм совершенно не приемлет никаких изменений в своих строгих очертаниях и традиционных подходах. Но мы все же наблюдаем как осторожно и тонко современные дизайнеры пытаются сдвинуть рамки офисного дресс-кода. Однако существует ряд незыблемых правил делового дресс-кода, своеобразного международного языка бизнес-этикета. Вообще, есть мнение, что правильный гардероб деловой женщины должен состоять из семи основных вещей: пальто, платья, жакета, юбки, блузки, брюк и трикотажного пуловера. Можно с помощью правильно подобранных компонентов для костюма создать много вариантов для улучшения своего профессионального имиджа и не остаться при этом «синим чулком». Ведь дресс-код многих крупных компаний является продолжением корпоративной культуры и рабочего духа.
Именно костюм является главной частью гардероба деловой женщины. Костюм может быть облегающим, но не стесняющим движения, сидеть слегка свободно. Костюм также образуется как с брюками, так и с юбкой. Широкие брюки идут практически всем особам женского пола, особенно если это брюки насыщенного серого цвета от Stella MCCARTNEY. А узкие брюки с завышенной талией от Mark Jacobs будут стройнить фигуру, и в то же время соблюдут самый строгий деловой дресс-код. Юбка в деловом костюме - это более мягкий и женственный вариант для бизнес - леди. Юбки допускаются прямые, расклешенные, классические и с драпиро
Вывод
История развития делового костюма зародилась еще с древнего времени и продолжается в современное время. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества.
Деловой костюм имеет свою историю развития. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества. История делового мужского костюма началась очень давно, еще в 20-е годы и развивается по сей день. В современное время деловой мужской костюм ощущает на себе воздействие женской моды. Одежда с давних пор была не только прикрытием тела, но и символом: сословий, эпох, возрастной и половой принадлежности. Женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции, и развитие делового женского костюма начало идти вверх.
Внешний вид делового мужчины указывает на надежность и респектабельность, а внешний вид деловой женщины указывает на ее профессионализм. Мужской имидж более однообразен, а имидж женщины обладает большим разнообразием.
Индивидуальность делового мужчины проявляется в подборе, такого элемента, как галстук. Неповторимость, непохожесть женщины на других придает подбор аксессуаров.
Во всем внешнем облике делового человека (мужчины или женщины) должны гармонично сочетать все элементы одежды и по стилистике и по цветовой гамме, они должны подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки.
Нужно помнить, что удачно подобранный деловой костюм и в случае мужчины, и в случае женщины создаст благоприятное впечатление, подчеркнет профессиональность и личные качества: организованность, подтянутость, опрятность…, а это первый шаг по карьерной лестнице.
Как у мужчины, так и у женщины есть все предпосылки для формирования деловых качеств. Различия в том, что мужчины чаще женщин делают карьеру, детерминируются не психофизиологическими особенностями, а скорее социокультурными факторами.
Внешний вид имеют первостепенное значение для обретения положительного делового имиджа. Правильно подобранный деловой костюм подчеркнет ваш профессионализм и личные качества, направленные на карьеру.
Можно сказать, что внешний вид для мужчины - есть еще одна констатация его состоятельности и удачливости. А внешний вид деловой женщины, это скорее направленность не просто на ее привлекательность, внешность, а на то, чтобы доказать интеллектуальную состоятельность, профессионализм.
Как деловой мужчина, так и деловая женщина должны придерживаться делового стиля в одежде.
