Классификация и виды печей - Курсовая работа

Печи классифицируют по основным признакам, облегчающим их выбор и наилучшим образом соответствующим требованиям теплового режима здания, виду топлива, технике работ при их строительстве: по назначению, температуре нагрева стенок, длительности горения топлива, времени прогрева и теплоотдачи, конструкции наружных стенок, схеме движения газов в каналах, способу отвода дыма, этажности, основному материалу, внешней отделке. К печным устройствам, которые применяются для хозяйственно-бытового и специального назначения, относятся сушильные печи, печи-прачки, банные, различные виды печей с котлами, камины, печи для отопления теплиц и парников и др. При расчете размера печи на одну или несколько комнат учитывают теплопроводность материала кладки, перекрытий, перегородок, ориентацию комнат на юг, север и т.д., количество окон, оштукатурен дом или нет, сколько раз в сутки будет топиться печь и т.д. На 2-ом ряду ложками перекрываются тычки 1-го ряда на левой и правой сторонах. Расположение элементов седьмого ряда аналогично пятому, а значит боковые стороны нужно выкладывать тычковыми кирпичами, а задняя сторона выкладывается в два ряда ложками.При кладке печей нужно всегда учитывать одно общее правило: жесткий температурный режим эксплуатации, который может выдержать далеко не каждый материал.

Содержание

Введение

Классификации печей

Русская печь

Печь-голландка

Печь-шведка

Печь-банная

Печь-камин

Техника безопасности при кладке печей

Организация труда

Заключение

Список литературы

Классификации и виды печей, печь русская, печи голландка, шведка, банная, печь-камин.

Печи классифицируют по основным признакам, облегчающим их выбор и наилучшим образом соответствующим требованиям теплового режима здания, виду топлива, технике работ при их строительстве: по назначению, температуре нагрева стенок, длительности горения топлива, времени прогрева и теплоотдачи, конструкции наружных стенок, схеме движения газов в каналах, способу отвода дыма, этажности, основному материалу, внешней отделке. По назначению печи бывают отопительные, отопительно-варочные, кухонные плиты с отопительными щитками. К печным устройствам, которые применяются для хозяйственно-бытового и специального назначения, относятся сушильные печи, печи-прачки, банные, различные виды печей с котлами, камины, печи для отопления теплиц и парников и др.

Для обогрева помещений и варки пиши или только для обогрева нужны печи разной теплоотдачи, размера, конструкции и форм. Одной печью можно обогреть четыре комнаты, две из которых в этом случае должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают три комнаты, из которых одна проходная. Чем на большее количество комнат рассчитана печь, тем больше ее размеры. При расчете размера печи на одну или несколько комнат учитывают теплопроводность материала кладки, перекрытий, перегородок, ориентацию комнат на юг, север и т.д., количество окон, оштукатурен дом или нет, сколько раз в сутки будет топиться печь и т.д. Пользуясь данными таблицы 26, можно определить размер печи для отопления дома с высотой комнат до 3 м в центральной климатической зоне страны. Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

Классификации печей

Основным, как уже упоминалось ранее, является функциональное назначение печи, которое состоит из трех основных (отопительная, варочная, комбинированная) и дополнительного (банная).

Кроме того, выделяют следующие критерии: · температура нагрева стенок;

· время сгорания одной закладки дров;

· время прогрева стенок и создание комфортной температуры внутри помещения;

· направление движения отработанных газов в каналах;

· конструкция дымоотводного канала;

· форма печи - квадратная, трапециевидная, Т-образная и т.д.;

· способ внешней части печи - изразцы, плитка, панели, отсутствие отделки;

· материал изготовления - огнеупорная глина собственного изготовления, готовый промышленный состав, кирпичи.

Способ классификации печей

Температура нагрева стенок

· средний нагрев составляет 60-900С;

· увеличенный - 90-1200С;

· предельно высокий - более 1200С.

Русская печь

Укладка 1-го, 2-го, 3-го и 4-го рядов

На 1-ом ряду выкладка ведется насухо на гидроизоляцию, уложенную на фундамент. Кладка первых трех рядов, которые не подвергаются термическому воздействию, делается с помощью кирпича с перекалом (железняком) или старого кирпича.

Кладка выстелки начинается с левого переднего угла. На угол кладется трех четверной кирпич тычком наружу. К нему кладется 12 полномерных кирпичей, со швом около 13 мм. Для формирования уступа стенок печи в 4-ом ряду, в трех рядах кладки необходимо сохранить уширенный шов. Завершение левой стороны ведется кладкой двух трехчетверток (2-ой угол). Задняя сторона печи выкладывается кирпичными ложками в два ряда.3-ий угол формируется из двух трехчетверок, как и предыдущий. Кладка правой стороны выполняется в такой же последовательности, как и левой.

В передней лицевой части необходимо оставить свободное пространство для проема, который будет вести в подшесток. Чтобы это сделать, нужно добавить по целому кирпичу в в первый и четвертый угол на угловые не полномерные кирпичи, что создаст проем размером в 540 мм.

После того, как выложили сухой ряд из хорошо подогнанных кирпичей, его нужно убрать и положить на цемент-глиняный раствор.

На 2-ом ряду ложками перекрываются тычки 1-го ряда на левой и правой сторонах. Задняя сторона несет в себе тычковый ряд. Каждый угол содержит в себе 2 трехчетвертки, уложенные ложками. На полномерные кирпичи передней части первого ряда укладываются трехчетвертки, перевязывая при этом швы. С помощью правила кладка проверяется на правильность.

Третий ряд размещается аналогично первому.

Первые 3 ряда кладки с уширенными швами являются основанием печи. В момент перехода на сочленение кирпича со швом 5 мм образуется уступ печи.

Чтобы выстроить четвертый ряд, необходимо протянуть расчалку вдоль обреза. По ней уже ведется кладка, начиная с первого угла, с положением кирпича, аналогичным второму ряду. Чтобы проверить горизонтальность кладки, используется уровень.

Укладка 5-го и 6-го рядов печь банная отопительная варочная камин

Для укладки пятого ряда во втором и третьем углах кладется по две трехчетвертки. Организация задней стороны состоит из двух ложковых рядов. Для постройки боковой стены используется тычковый кирпич. Первый и четвертый углы заполняются тычковыми трехчетвертками. Кирпичи на стенке проема подшестка необходимо стесать под пяту арки.

Для того чтобы выложить арку в русской печи, необходимо кирпичи укладывать на ребро. Арки делят на: · лучковые;

· сжатые;

· полуциркульные.

Лучковые имеют подъем пролета арки высотой не менее 1/12 и не более 1/6, сжатые - не менее 1/6 и не более 1/2, полуциркульные 1/2.

Для выкладки и дальнейшего скрепления отдельных кирпичей, образующих арку, в проеме устанавливается дугообразная опалубка. Она формируется на выпуклой грани кружал, которые заранее изготавливаются из досок. Кружала устанавливаются на деревянные стойки на пятый уровень кладки. На него устанавливается опалубка, для обозначения арки укладываются насухо 2-3 половинки кирпича. Заканчивается она по завершению 6-7 ряда на глиняном растворе, чтобы не произошел сдвиг кирпича передней стенки пятого ряда.

Шестой ряд выкладывается так же, как и четвертый. По бокам кирпичи размещаются ложками, а с задней стороны - тычком. На шестом ряду начинается кладка свода для перекрытия подпечья. Для этой задачи необходимо стесать ложковые кирпичи так, чтобы образовалась пята под свод (несущая пространственная конструкция в виде выпуклой плоскости), которая располагается между двумя несущими стенами печи, воспринимающими распор. Кладка русской печи несет в себе применение лучковых свод.

Чтобы соорудить своды подпечья, нужно установить в каждый угол внутреннего пространства по деревянной стойке, на них вдоль стен укладываются прогоны. Высота стойки с прогонами должна ровняться пятому ряду кладки. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки прогонов, после чего устанавливаются кружала, к ним прибиваются узкие доски, которые образуют опалубку. Для того чтобы было удобно укладывать своды, доски опалубки фиксируются последовательно (от периферии кружал до центра). Это позволяет работать стоя в середине сооружаемого свода. Кирпичи свода необходимо класть на ребро, при этом соблюдая перевязку швов.

Правила, которые важно соблюдать при кладке свода: 1. В поперечном направлении от одной до другой пяты все швы должны быть перевязаны.

2. Нельзя допускать швов в середине свода, выкладка элементов кладки выполняется так, чтобы перекрыть середину свода рядом кирпичей.

3. Во время выполнения арки необходимо пользоваться более густым раствором, толщина швов должна постепенно уменьшаться по направлению от верхней плоскости к нижней образующей.

4. Необходимо применять силу при вдавливании замочных кирпичей в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей.

5. Кружило и опалубка удаляются лишь после того, как высохнет глиняный раствор.

Основным условием прочности конструкции русской печи является тщательное выполнение свода.

Укладка 7-го, 8-го, 9-го и 10-го рядов

Расположение элементов седьмого ряда аналогично пятому, а значит боковые стороны нужно выкладывать тычковыми кирпичами, а задняя сторона выкладывается в два ряда ложками. Тычки боковых стен вытесываются под пяту.

Восьмой ряд выкладывается так же, как и шестой. Ложковыми рядами по бокам, тычковыми в задней стенке. Кирпичи передней стенки необходимо притесывать под наружное очертание арки и верхнюю боковую поверхность свода. С восьмого ряда начинается кладка основания под шесток. В его состав входят три ряда полномерных тычковых кирпичей, отсчет ведется от фронтальной плоскости печи.

Девятый ряд повторяет очертания и расположение кирпичей седьмого ряда. Тычковые ряды по бокам, ложковые на задней стенке. Девятый ряд является продолжением кладки основания шестка (ложковые ряды). Основание шестка необходимо формировать над аркой подшестка, образуя вид сплошной выстилки.

Углы десятого ряда необходимо класть из трехчетверток, боковые стороны возводятся с помощью полномерных ложковых, а задняя стенка с помощью полномерных тычковых кирпичей. Передняя часть печи укладывается тычками в глубь из трех рядов полномерных кирпичей. В каждом ряду должно содержаться по семь кирпичей, которые необходимо укладывать плашмя. Впоследствии образуется плоскость, которая называется шестком. Необходимо засыпать песком, гравием и глиной пространство между шестком и задней стенкой печи.

Под - это основание горнила (топливника), которое должно выполняться при помощи полномерного кирпича на тщательно утрамбованную глиняно-песчаную засыпку. Под уклоняется к шестку, это делается легким поднятием к задней стенке.

Первые 10 рядов кладки русской печи - это подтопочная часть. Перед тем, как продолжить кладку, необходимо тщательно проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей, точность перевязки швов и прочность массива печи. Дальнейшая порядовка несет в себе задачу возведения двух арок: · для устья топливника;

· для топочного отверстия, которое должно располагаться в лицевой части печи параллельно устью.

Помимо арок возводится свод топливника. Топочное пространство горнила формируется по мере кладки стенок, которая сводится к чередованию ложковых и тычковых рядов.

Укладка с 11-го по 17-й ряд

Для того чтобы положить 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ряды, необходимо по боковым стенкам печи разместить тычковые ряды, а в задней стенке - ложковые. 12-й, 14-й и 16-й ряды кладутся аналогично десятому ряду.

Свод горнила возводится аналогично своду подпечья, повторяя геометрическое очертание. Пята свода горнила начинает формироваться на шестнадцатом ряду кладки печи (шестой ряд от шестка). Необходимо обтесать внутреннюю ложковую поверхность кирпичей, которые укладываются в боковые стенки печи. Для того чтобы уложить 17-й ряд, необходимо обтесать тычковую поверхность кирпичей, чтобы получилась верхняя часть пяты.

Устье необходимо для регулировки потока входящих из горнила газов и для направления их в щиток. Для образования входа в горнило выкладываются две колонки их трехчетверток, которые должны примыкать к боковым стенкам. Нужно стесать 15-й и 16-й ряды, чтобы образовалась опора для арки устья. Толщина стенок и арки устья не должна превышать 120 мм. Для того чтобы возвести арку, необходимо воспользоваться кружилом, как и при возведении арки подпечья.

Топочным проемом можно считать боковые стенки и арки, которые возведены над передней частью шестка. Пята арки в отличие от опоры арки устья выполняется не на 15-ом ряду, а на 16-ом, поэтому топочный проем выше на 70 мм. Это должно учитываться, когда устанавливаются кружило и опалубка, которые формируют топочный проем. Они опираются на стойки с выстой, превышающий аналогичные детали арки подшестка на один кирпич, который должен быть уложен плашмя. По завершению кладки 17-го ряда возведение последующих стенок вокруг свода горнила временно прекращается.

Конструкция должна объединять устье горнила и топочный проем щитка.

Укладка с 18-го ряда по 27-й

18-й ряд выполняется аналогично всем четным рядам, начиная с трехчетвертки, который укладывается вдоль продольной стенки печи. К нему кладется полномерный кирпич ложком, после чего справа кладется трехчетвертка ложком. Толщина боковых стенок - 250 мм, передней и задней - 120 мм.

Кладка 19-го ряда аналогична кладке 17-го. В местах примыкания кладки к своду необходимо стесать кирпич.

20-й ряд является завершением надтопочной части. Образуется сплошная выстилка кирпичом, который нужно укладывать плашмя. Толщина выстилки не должна быть менее 120 мм.

Кладка по 25-й ряд не имеет особенностей.

Чтобы организовать хайло, необходимо оставить 23-м, 24-м и 25-м рядах левой боковой стенки кладки щитка отверстие, которое в дальнейшем перекрывается задвижкой. Продукты сгорания выходят из щитка в коренную насадочную трубу, либо в каналы кирпичной стены.

Для перекрытия щитка необходимо уложить на 25-й ряд последующий кирпич с напуском наружу и внутрь щитка. Напуск 26-го ряда должен составлять 65 мм, его необходимо укрепить раствором. После этого начинается кладка 27-го ряда, который состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка ведется укладкой двух тычковых рядов.

После окончания кладки печь штукатурится.

В дальнейшем русская печь может быть оснащена варочной плитой в шестке, которая позволит использовать ее не только как традиционную печь, но и как плиту для варки. Русскую печь обладает большим весом, поэтому лучше ее расположить на грунтовой поверхности, чтобы не произошла усадка при нагрузке.

Печь-голландка

Само название печи-голландка говорит о том, что пришла она к нам из Голландии, небольшой европейской страны, где и морозов-то настоящих не видали. Но, тем не менее, российский Император Петр Первый, увидел впервые такую печь в Нидерландах, куда, как мы знаем, прибыл под видом подмастерья и изучал все европейские премудрости.

Возвратившись на родину, Царь издает указ о запрещении использования печей без дымохода, коими тогда были наши знаменитые русские печки. Какими же хитростями владели голландцы, что им удалось соорудить печь, которая до сих пор пользуется большой популярностью и в России, и в Европе, и даже в Северной Америке?

Начнем с истории: Нидерланды - страна с изобилием воды и с недостатком суши. Земли было всегда так мало, что дома местные жители строили небольшого размера (хотя в высоту мог быть построен не один этаж!), плотно прижатые друг к другу.

Дымоходы в таких домах, конечно, были, но за каждый из них приходилось платить немалый налог государству, поэтому голландцы предпочитали к одному дымоходу подсоединять сразу несколько печей.

Особенности и принцип работы печи

В основе работы голландской печи заложен принцип тления , а не горения топлива. Надо было придумать такую конструкцию, в которой тепло будет долго сохраняться внутри печи, а не остывать за короткий промежуток времени.

Секрет голландки заключался в том, что в ней были устроены достаточно длинные дымовые каналы (3 из них вели вверх, 3 - вниз). По этим каналам циркулировали газы, нагревая тонкие стенки печи, не давая им остывать долгое время.

Именно по этой причине в голландскую печь нельзя было закладывать хворост, солому и другое, быстро сгорающее топливо.

Преимущества печки

Печь, которая за короткое время завоевала почти весь мир, конечно же обладает неоспоримыми преимуществами, которые мы сейчас отметим: небольшой размер, компактность конструкции;

неприхотливость в качестве материала (кирпич высокого качества нужен был только для выкладывания топки);

любое переконструирование печи не меняет принципа ее работы и не влечет за собой изменения свойств печи, как обогревательного прибора;

достаточно тонкие стенки не влияют на перепад температур;

возможность увеличения КПД печки за счет встраивания дополнительного оборудования (варочная плита, бак для нагрева воды и т.д.);

возможность загрузки без предварительного протапливания;

быстрый прогрев и долгое удержание тепла;

печь большой высоты могла прогреть помещение площадью до 60 кв. м, а русская печь только до 45 кв. м.

Недостатки печи-голландки

Как у любой, или почти любой конструкции у голландки имеются недостатки, которые мы тоже отметим: самое главное - это низкий КПД (всего около 45 процентов), тот же показатель у русской печи был значительно выше отсутствие возможности топить печь быстросгораемым топливом необходимость протопки не менее 2 раз в день при частом пользовании существовал риск отравления угарным газом, поступающим в помещение если по забывчивости оставались открытыми вьюшки, то в помещение проникал холодный воздух с улицы

Виды и применение печей

Что касается разнообразия форм печей, то они выкладывались прямоугольные и квадратные, высокие и низкие, существовали даже овальные и круглые голландки.

Особенностью данной печи из кирпича было то, что ее можно легко вписать в любой интерьер либо переделать под изменившийся стиль вашего жилища. Например, круглые печи-голландки были когда-то очень популярны с домах советской постройки.

Но наши "кулибины" усовершенствовали конструкцию, обложив ее в металлический кожух, который очень долго удерживал тепло внутри печи.

Кстати, необходимо заметить, что до си пор немало таких печей не просто функционируют за не имением чего-то лучшего, а и являются незаменимым обогревательным прибором в доме и работают великолепно! И в отличие от своих древних предшественниц трудятся они на любом виде топлива: на дровах, на угле и на газе.

Первоначально голландские печи использовались исключительно для обогрева жилища, их отделывали изразцом, придавая неповторимый изысканный вид, их красили, белили, дополняли элементами декора, но функции печи от этого не менялись, в ней даже не было колосника.

Гораздо позже в конструкции появляется решетка с колосником, а при использовании негорючих материалов, люди стали встраивать варочные плиты. В современной "голландке", если она сохранилась, возможно даже установить водяную отопительную систему.

Первый вопрос, который возникает у тех, кто желал бы иметь дома такую печку, всегда одинаков: возможно ли соорудить ее самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов? Да, возможно, и это будет гораздо рентабельней и практичней для вашего бюджета.

Судите сами: материалов много не потребуется, инструментов тоже. Что касается мастерства, то любой человек, хоть немного знакомый со строительными работами, способен без особых усилий установить эту печь, например в небольшом загородном или дачном домике.

Собираем печь-голландку своими руками

Что необходимо заранее приготовить для работы?

Начнем с перечня необходимого инструмента: кирка для рубки кирпичей; кельма; рулетка; уровень для точности выполнения работ; угольник для разметки и контроля качества кладки; шнур из асбеста; посуда для приготовления раствора.

Необходимые строительные материалы: глина; вода; песок речной.

Материалы для изготовления фундамента: сухой цемент; арматурные прутья; плита, укладываемая под основание печки.

Материалы для кладки: 200 штук кирпичей красного цвета; 50 штук кирпича-шамота, желтого цвета дверца; стальная проволока; труба из металла для будущего дымохода.

Начинаем работу с изготовления фундамента. Не забывайте о том, что для установки плиты под основание необходимо углубление, а между ним и фундаментом дома просыпается слой песка. Далее: определите параметра вашей будущей печи, снимите половое покрытие приготовьте раствор цемента, исходя из параметра 1: 3 на уложенную в углубление плиту нанесите цементный раствор, и пока он не застыл, положите на него арматурные прутья, как сетку. Пролейте ее тоже цементным раствором, подравняйте поверхность и ждите, когда цемент застынет прежде, чем приступить к кладке, сделайте глиняный раствор, в котором не должно быть ни грамма цемента, т.к. цемент может дать трещины под воздействием перепада температур.

Возьмите одну часть глины на четыре части воды, перемешайте и оставьте на несколько часов, после чего вылейте из емкости излишки воды, если они есть. Набухшую глину перемешайте с песком и сделайте не очень жидкий раствор.

Приступаем к кладке: положите сверху на фундамент рубероид в два слоя, чтобы избежать проникновения влаги;

насыпьте слой песка высотой в пять сантиметров;

положите ряд кирпичей №1, выровняйте и только после этого залейте раствором;

ряд №2 и ряд №3 выкладывайте горизонтально, используя кирпич красного цвета;

начиная с ряда №4, берите кирпич желтого цвета, огнеупорный, шамотный и укладывайте его ребром.

Если вы хотите, чтобы было легко удалять образовавшуюся золу, сделайте заднюю стенку печи раскладывающейся, для этого кладите кирпич без раствора установите дверцу и закрепите ее проволокой из металла;

точно определите высоту печи для того, чтобы знать, с какого ряда надо класть кирпич горизонтально;

если кирпичом обойден весь топливник, то начиная с ряда №9, кирпич кладите "по косой"., а если в проекте предусмотрена варочная плита, нанесите на кирпичи асбест;

в ряду №10 соорудите нишу для дымохода;

в последнем, 11 ряду кладки установите заслонку.

Для придания вашей печи законченного вида, покрасьте ее, побелите, удалите, если они имеются, трещины или неровности.

Сооруженную самостоятельно печь-голландку надо выдержать в течение двух недель в помещении с открытыми окнами. Как только печь подсохнет и с нее сойдут следы влаги, она будет полностью готова обогревать и радовать вас своим внешним видом очень много лет.

Печь-шведка

Любая печь и, в частности, "шведка”, строится в строгом соответствии со схемой кладки каждого ряда. Такая схема называется порядовка.

Первый и второй ряды выкладываются сплошными. Они являются фундаментом печи и укладываются строго горизонтально из красного кирпича. Углы кладки проверяются по угольнику.

Третий. Здесь порядовка предполагает закладку зольной камеры с установкой дверцы, основания вертикальных каналов и камеры нижнего прогрева. Кладка ведется красным кирпичом, только кладка поддувала - шамотным.

Четвертый. Продолжается формирование вертикальных каналов, камеры нижнего подогрева и зольной камеры. Поддувало укладывается шамотным кирпичом , остальное - красным. В 3 и 4 ряду 2 и 3 вертикальные каналы объединены.

Пятый. Кладка начинается слева направо. Перекрывается дверца поддувала. Заканчивается формирование зольной камеры. Колосниковая решетка устанавливается с учетом расширения металла при нагревании. Между решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 12-16 мм, который засыпается песком. Зольник кладется шамотным, а остальная кладка ведется красным кирпичом.

Шестой. Выкладывается основание отопительно-топливной камеры, и устанавливается дверка для нее. Устанавливается духовка. Топка и духовка разделяются стенкой в ¼ шамотного кирпича, остальная кладка ведется красным. Из П-образного канала формируется три вертикальных.

Седьмой. Топка печи формируется из шамотного кирпича.

Восьмой. Как указывает порядовка, продолжаем формировать топливную камеру и закрываем первый вертикальный канал.

Девятый. Ряд находится на верхнем уровне дверцы топочной камеры. Кирпичи этого ряда стесываются под углом с верхней и нижней стороны для плавного перехода дыма из топки в дымоход.

Десятый. Внутренняя часть выкладывается из шамотного кирпича, перекрывает дверцу духового шкафа. Кирпичи стесываются под углом в том же порядке, что и в девятом ряду. Стенка между духовым шкафом и топливной камерой не выкладывается. Ряд выравнивается по уровню, и на него укладывается варочная плита. Вырез под нее делается с запасом 12-16 мм с учетом температурного расширения. Заподлицо с внешней стенкой печи закладывается металлический уголок размером не меньше 45х45 мм.

Одиннадцатый. Формирует начало варочной камеры. Отверстие, оставшееся с правой стороны плиты, закладывается по всей длине кирпичом. Выкладывается ряд красным кирпичом. При желании здесь можно установить съемную дверцу, что позволит использовать варочную камеру как еще одну духовку.

Двенадцатый. Выкладывается из красного кирпича. В этом ряду оба левых канала соединяются в один.

Тринадцатый. Продолжается кладка по схеме двенадцатого ряда, за исключением канала, который опять разделяется на две части - два канала.

Четырнадцатый. Кладка продолжается красным кирпичом по схеме предыдущего ряда.

Пятнадцатый. Выкладывается по схеме четырнадцатого ряда.

Шестнадцатый. Для перекрытия варочной камеры устанавливается четыре металлических уголка 45х45 мм соответствующей длины. Ряд выкладывается по предыдущей схеме.

Семнадцатый. Перекрывается варочная камера. Для отвода пара оставляется отверстие размером в половину кирпича.

Восемнадцатый. Выкладывается в соответствии с порядовкой. Закладывается страховочный металлический уголок размером не меньше 45х45 мм для укрепления низа сушильных камер.

Девятнадцатый. Начинается кладка вытяжной вентиляции из варочной камеры, а также формирование двух сушильных камер.

Двадцатый и двадцать первый ряды выкладываются по одной схеме.

Двадцать второй. Выкладывается в том же порядке, что и предыдущие. Меньшая сушилка перекрывается металлической пластинкой.

Двадцать третий. Выкладываются сушильные камеры, и готовится место для задвижки на вытяжной канал варочной камеры.

Двадцать четвертый. Объединяются второй и первый вертикальные каналы.

Двадцать пятый. Вытяжка варочной камеры объединяется с третьим каналом.

Двадцать шестой. Выкладывается, как предписывает порядовка. Сушильные камеры перекрываются металлическим уголком 45х45 мм. По нему выкладывается перекрытие. Сверху прокладывается металлическая арматурная сетка.

Двадцать седьмой ряд. Верх печи перекрывается. Не закладывается только третий вертикальный канал. Периметр кладки увеличивают на 3-4 см.

Двадцать восьмой. Формируется бортик. Кладка увеличивается еще на 3-4 см.

Двадцать девятый. Периметр кладки возвращается к прежним размерам.

Тридцатый. Формируется труба. В кладке прорезается место для задвижки.

В дальнейшем выкладывается труба необходимой высоты. Кладка ведется вертикально по отвесу.

Печь-банная

После того как будут готовы чертежи, инструменты и необходимое количество строительных материалов, начинаем готовить основание под печь. Фундамент является основой печной конструкции и залогом ее прочности и долговечности. В соответствии со схемой наносим разметку в месте установки и по ней роем котлован с глубиной около 70 см. На дно укладываем 15 см песка и заливаем водой. После того как сойдет вода, песок досыпается до необходимого уровня и снова заливается водой. Следующий слой будет состоять из битого кирпича или камня, его также заливают водой. Данная процедура повторяется до тех пор, пока песок не прекратит оседать.

Давший усадку слой покрывается щебнем в 10 см и утрамбовывается. Далее внутри котлована понадобится сделать опалубку с армированным каркасом. При этом между опалубкой и сторонами котлована нужно оставить 10-сантиметровый зазор. Все это заливается бетоном и хорошо просушивается. Затем опалубка снимается, на бока наносится 2-3 слоя растопленного, гудрона, а зазор засыпается крупнозернистым песком или мелким гравием.

Технология

Прежде всего приготовим раствор для кладки. Для этого потребуется глина и песок в соотношении 1: 2. В емкости глина хорошо разминается и заливается водой. Все хорошо перемешивается. Чтобы ускорить данный процесс, рекомендуется использовать перфоратор с миксером. Консистенция смеси на данном этапе должна напоминать густую сметану. Далее постепенно вводится слегка увлажненный песок и также тщательно размешивается. Раствор считается правильно приготовленным, если, вытянув палку из емкости, можно увидеть на ней оставшуюся глиняную смесь в несколько мм. Если толщина слоя менее 1 мм, необходимо добавить глину, а более 3 мм - песок.

Далее поверхность готового фундамента покрывается рубероидом, который служит гидроизоляционным материалом для банной печи. Так как при попадании влаги на кирпич его свойства ухудшаются, это приводит к его быстрому разрушению.

1. Первые два ряда кирпича выкладываются обычно сплошняком, и называется это место подушкой печи. Для этого используется цементный раствор, поскольку температура в этой части минимальная, а крепость кладки должна быть высокой.

2. После того как получится ровное основание, третий ряд начинают выкладывать по схеме. На этом уровне, как правило, устанавливают поддувальную дверку, колосниковую решетку и оборудуют зольную камеру. Монтаж поддувальной дверцы осуществляют с использованием оцинкованной проволоки. На середине стены устанавливаем дверцу, а ее нижние крепежные элементы выкладываются по поверхности кирпича. Чтобы проволока не мешала процессу, на кирпиче проделываются канавки, в которые и закладывается проволока. Таким же образом закрепится верхняя часть поддувальной дверцы на шестом ряду.

3. Перед укладкой следующего ряда внимательно проверяем углы и далее выкладываем четыре ряда по всему периметру, так как начинается монтаж колосника и зольного колодца, в функции, которых входит очистка топливника от золы и вытяжка продуктов горения. А неправильный угол наклона может стать причиной попадания дыма в парилку. На шестом ряду заканчиваем крепление поддувальной дверцы.

4. На седьмом ряду устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу. Чтобы решетка находилась на одном уровне с кладкой, на кирпиче делается срез, куда и укладывается решетка. Фиксация колосника происходит за счет выложенного на срезы раствора, после чего его надо прижать и простучать кельмой. Ни в коем случае нельзя допустить соприкосновения стенок печи с решеткой. Так как при нагревании она будет увеличиваться в размере и давить на кладку. А это может нарушить целостность конструкции. Поэтому, если решетка не соответствует размеру, ее необходимо обрезать специальным инструментом для металла. Топочная дверь устанавливается таким же образом, что и поддувальная.

5. На этом же этапе в передней части печи оборудуем проем для металлического бака с водой. Емкость должна располагаться на боковых стенках кладки, В местах соприкосновения с кирпичом бак обматывается в два слоя асбестовым шнуром.

6. Продолжаем выкладывать кирпичные ряды. Восьмой ряд кладки делается с перегородкой, где будет начинаться дымоход.

7. Девятым рядом закладываем бак и монтируем плиту. Определяем точные размеры плиты и обрезаем ее с таким расчетом, что она заходит на кирпич не менее чем на 25 мм.

8. Кладка кирпича выполняется до окончания топки и далее по схеме ведется монтаж дымоходов.

Печь-камин

В большинстве случаев кладка печей, каминов делается из обычного полотняного глиняного кирпича. К тому же могут быть использованы и иные жаропрочные материалы, как, например, камень или огнеупорный кирпич.

А для наружной, то есть лицевой части, выбирают кирпичи самого лучшего качества, которые не только идентичные по размеру или цвету, но и имеют ровную кромку и необитые прямые углы. Так как камин всегда является центром притяжения взглядов, кладка кирпичей в нем должна быть сделана корректными горизонтальными и вертикальными кирпичными рядами.

Раствор для кладки печи

Когда происходит кладка печей или строится камин, используют специальную смесь, которая состоит из песка вперемешку с глиной и цементом. Общее содержание цемента в растворе не должно превышать концентрацию 1: 8 относительно песка. А для изготовления такой смеси можно применять обычный строительный цемент. Следуя технологии приготовления, изначально смешиваются только цемент с песком в сухом состоянии примерно в соотношении либо 1: 8, либо 1: 9. Далее, в полученную смесь добавляют уже глиняную масса, после чего все тщательно перемешивают. В результате смесь должна получиться однородной, так как для кладки печи или камина она не должна иметь ни образовавшихся комков, ни густой тестообразной консистенции.

Процедура и порядок работ

Для определения положения кирпичей, находящихся в определенном ряду, используют специальную подробную схему, которая называется порядовка кладки печей (каминов). Она является очень важным элементом, особенно для новичков, так как при ее отсутствии будет сложно сделать работу на необходимом уровне без переделок. Даже опытные мастера-печники предпочитают использовать порядовки, когда кладется печь или камин. К тому же данный подход дает возможность корректно рассчитать нужное количество материала для работы и избежать переплат. Если кладка как печей, так и каминов проводится впервые собственноручно, то нужно очень точно следовать порядовке, при этом отмечая на ней каждый положенный кирпич.

Основание для камина

Для правильного соблюдения технологии любая кладка печей и каминов должна производиться на отдельный фундамент, который сделан отдельно от фундамента, на котором находится дом. В первую очередь роется котлован, чтобы его размеры были больше предполагаемого камина где-то сантиметров на 10-15, глубина должна быть примерно 50-70 см. Далее необходимо устелить дно слоем щебня порядка 10 см, утрамбовать и начать делать опалубку. А уже ее высота должна быть не более 5 см и не ниже уровня пола, который находится в доме. Далее в образовавшийся так называемый "ящик” необходимо уложить бутовые камни, после чего залить их цементным раствором. Его состав должен состоять их трех частей песка на всего лишь одну часть цемента, и его нужно развести водой до состояния кремообразной консистенции. После застывания фундамент необходимо выровнять и, закрыв обычной полиэтиленовой пленкой, оставить на неделю для усадки. Только после этого можно будет приступить к строительству печи или начать класть камин.

Кладка камина

До того как будет начата кладка как печей, так и каминов, в основание фундамента необходимо уложить два слоя хорошего гидроизоляционного материала. После этого производят укладку цокольного ряда. Стоит заметить, что кирпичи в этом ряду необходимо ставить на ребро и только последующие - плашмя. Для достижения максимально плотного контакта кирпича со смесью, его предварительно необходимо замачивать в теплой воде минуты 3, после чего можно приступать к укладке.

К тому же может быть использована и совершенно другая схема для кладки. Каждая печь (камин) - это индивидуальное произведение искусства в строительной сфере, поэтому кладка печей и каминов должна проходить точно в соответствии с выбранными чертежами. Нежелательным является расположение дна топки любого дровяного камина либо слишком низко, либо слишком высоко, поэтому лучшим вариантом является его нахождение на уровне двух или трех кирпичей относительно пола помещения.

Осуществление кладки и порядовки, если камин углового типа, обычно выполняется точно так же, основное отличие будет заключаться непосредственно в схеме порядовки.

В случае, когда внешний вид такого устройства, как камин, получился невыразительным либо же на нем обнаружились различного рода дефекты кирпича, его можно как отштукатурить, так и сделать какой-либо другой вид облицовки. Использование внешней коррекции позволяется скрыть недостатки, не производя дорогостоящую переделку всего камина или печи.

Укладка перекрытия

Для правильной общей композиции не последнюю роль играет кладка, то есть способ, применяемый в кладке перекрытий, которые находятся над топочным отверстием такого устройства, как камин или печь. Данная его часть может быть сама по себе хорошим украшением общего интерьера. Можно по-разному выложить кирпичи: как ровными рядами, так и сделав эффект арки. Камин может быть отделан такими материалами, как дерево, мрамор и самоцветы. Кладка печей или каминов кирпичом не может иметь перекрытия из материалов, имеющих в себе металлические перемычки . Причина в том, что во время нагревания они могут не только сильно деформироваться, но и привести к разрушению и кладки, и всего камина.

Самыми выразительными принято считать арочные, луковые и клинчатые перемычки, к тому же их укладывают с небольшим выступом от основной части. Из кирпичей, которые повернуты на ребро, осуществляют выкладку перемычек клинчатого типа, к тому же их надо выравнивать по опалубке. В конечном счете камин должен иметь специфические клиновидные швы, их толщина в нижней части достигает чуть больше 3 мм, в то время как вв

При кладке печей нужно всегда учитывать одно общее правило: жесткий температурный режим эксплуатации, который может выдержать далеко не каждый материал. Поэтому к выбору всех деталей и материалов необходимо подойти очень придирчиво.

1. Е.Д. Белоусов Технология малярных работ. М., 1985.

2. Строительные нормы и правила СНИП-Ш-21?73*. Правила производства и Приемки работ. Отделочные покрытия строительных конструкций. М., 1981.

3. Строительные нормы и правила СНИП-Н1?4-80*. М., 1989.

4. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник. Киев, 1990.

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. М. 1989.

Размещено на .ru